Как правильно садить деревья и кустарники?
Посадка, пересадка — это травма для растений. При выкопке из питомника нарушается целостность корней: они подрезаются на 30—35 см в глубину и на 50 см в ширину. В результате теряется до 60—80% общей длины корней и нарушается соотношение корневой системы и надземной части. Приживаемость саженца и дальнейший его рост зависят, прежде всего, от состояния корней. Корни здорового деревца должны быть светлыми снаружи и на срезе, без бурых либо белых пятен и наростов. Корешки, в том числе тонкие, — чуть влажные, упругие, без механических повреждений.
Длина корневой системы должна составлять 30— 35 см. Чем сохраннее корневая система, тем быстрее растение приживётся на новом месте.
Пересушенные корни очень сложно, а чаще и вовсе невозможно восстановить. Больно видеть, как купленные саженцы везут на багажнике в «голом» виде. После покупки саженк саженцев сразу упакуйте корни: сбрызните водой, оберните их влажной тканью, а сверху наденьте просторный пластиковый пакет и закрепите его, чтобы в дороге не раскрылся. На участке растения следует прикопать и обильно полить.
Категорически неприемлемо наличие листьев на растениях. Оставленные после выкопки листья продолжают интенсивно испарять влагу, тем самым высушивая растение. Если растение с листьями, их надо удалить. Эту операцию следует делать осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные в основаниях листьев. Я делаю это с использованием ножниц, оставляя маленький отрезок черешка листа. Однако если вы пересаживаете собственные саженцы с комом земли, то листья можно оставить на растениях, особенно когда проводите посадку в вечернее время с обильным поливом. На следующее утро растения выглядят так, словно их и не пересаживали.
При покупке саженца с закрытой корневой системой (ЗКС) проверьте, рос ли он в горшке, или его поместили туда перед продажей. Для этого слегка подёргайте ствол. Растение, которое только что посадили, если не выдернется, то зашатается. Саженцы, долго находившиеся в контейнерах, держатся крепко, поскольку земляной ком оплетён корнями.
Осенью саженцы древесных пород следует высаживать оптимально за 60 дней и минимум за 30 дней до замерзания почвы.
Размер посадочной ямы зависит от плодородия почвы и высаживаемой культуры. Самый простой принцип: чем ниже плодородие и хуже физические свойства почвы, тем больше размер ямы. Концы корней не должны размещаться близко к стенкам ямы, оптимальное расстояние от концов корней до стенок — 20—25 см. С учётом средней длины скелетных корней для двух-летних саженцев яблони минимальный диаметр посадочной ямы 80—90 см, глубина — 50—70 см. Стенки ям делают совершенно отвесными. Если они будут конусовидными, почва станет оседать неравномерно — сильнее в середине ямы и слабее по краям, а корни будут упираться в стенки ямы.
На почвах с уплотнённым нижним горизонтом нужно учитывать трудность проникновения вертикальных корней вглубь и дополнительно проделать буром (диаметром 8—10 см) несколько вертикальных скважин глубиной 60—70 см. Скважины засыпать лёгким питательным субстратом, состоящим из крупнозернистого песка, смешанного с перегноем, торфом или компостом с добавлением суперфосфата и хлористого калия (соответственно 100 и 50 г на скважину).
Перед посадкой саженец вынимают из контейнера так, чтобы не нарушить земляной ком.
Я посадил не одну сотню деревьев всех пород и использовал для заполнения ям субстрат из смеси почвы пахотного горизонта, органических и минеральных удобрений. Растения всегда отзывались хорошим ростом и плодоношением.
Лучшему восстановлению корней и росту надземной части способствует внесение торфа. При внесении торфа общий вес корней яблони через год был в три раза выше, а протяжённость мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в почве без торфа. Это объясняется тем, что торф содержит одновременно много воды и воздуха, необходимых для восстановления и успешного развития корней. Кроме органики добавляют в посадочную яму в зависимости от высаживаемого растения: 100—400 г суперфосфата, 40—200 г калия сернокислого или 0,3—1 кг древесной золы и 30—50 г аммиачной селитры. Азот позволяет фосфору быстрее высвобождаться и переходить в форму, удобную для питания растений. В последние годы я отдаю предпочтение комплексным минеральным удобрениям (нитроаммофоска, азофоска, фертика), внесённым в нижнюю часть ямы.
На сырых участках с высоким стоянием грунтовых вод деревья сажают на холмики или клумбы, не заглубляя корни в почву.
Способ формирования клумбы: в намеченном месте вбивают прочный кол, рассыпают органические и минеральные удобрения и перекапывают их с почвой на глубину 18— 20 см. Саженец подвязывают к колу так, чтобы корни едва касались поверхности почвы. Засыпают их землёй, взятой за пределами клумбы, или специально подготовленным субстратом, пока не образуется холмик диаметром 200 см и высотой 50—60 см. У штамбика саженца формируют поливочную канавку в виде окружности диаметром 65—70 см.
На каменистых, суглинистых и песчаных почвах профессор Орловского государственного университета А. ф. Колесникова предложила сажать вишнёвые деревья в ящики без дна, длиной 1,5 м, шириной 0,7 м и высотой 30—40 см. Ящик располагают на поверхности почвы, в середину подсыпают немного плодородной почвы, устанавливают деревце и засыпают его корни плодородной почвой. Через 2—3 года ящик убирают, а саженец продолжает расти на созданном холмике.
Длина корневой системы должна составлять 30— 35 см. Чем сохраннее корневая система, тем быстрее растение приживётся на новом месте.
Пересушенные корни очень сложно, а чаще и вовсе невозможно восстановить. Больно видеть, как купленные саженцы везут на багажнике в «голом» виде. После покупки саженк саженцев сразу упакуйте корни: сбрызните водой, оберните их влажной тканью, а сверху наденьте просторный пластиковый пакет и закрепите его, чтобы в дороге не раскрылся. На участке растения следует прикопать и обильно полить.
Категорически неприемлемо наличие листьев на растениях. Оставленные после выкопки листья продолжают интенсивно испарять влагу, тем самым высушивая растение. Если растение с листьями, их надо удалить. Эту операцию следует делать осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные в основаниях листьев. Я делаю это с использованием ножниц, оставляя маленький отрезок черешка листа. Однако если вы пересаживаете собственные саженцы с комом земли, то листья можно оставить на растениях, особенно когда проводите посадку в вечернее время с обильным поливом. На следующее утро растения выглядят так, словно их и не пересаживали.
При покупке саженца с закрытой корневой системой (ЗКС) проверьте, рос ли он в горшке, или его поместили туда перед продажей. Для этого слегка подёргайте ствол. Растение, которое только что посадили, если не выдернется, то зашатается. Саженцы, долго находившиеся в контейнерах, держатся крепко, поскольку земляной ком оплетён корнями.
Осенью саженцы древесных пород следует высаживать оптимально за 60 дней и минимум за 30 дней до замерзания почвы.
Размер посадочной ямы зависит от плодородия почвы и высаживаемой культуры. Самый простой принцип: чем ниже плодородие и хуже физические свойства почвы, тем больше размер ямы. Концы корней не должны размещаться близко к стенкам ямы, оптимальное расстояние от концов корней до стенок — 20—25 см. С учётом средней длины скелетных корней для двух-летних саженцев яблони минимальный диаметр посадочной ямы 80—90 см, глубина — 50—70 см. Стенки ям делают совершенно отвесными. Если они будут конусовидными, почва станет оседать неравномерно — сильнее в середине ямы и слабее по краям, а корни будут упираться в стенки ямы.
На почвах с уплотнённым нижним горизонтом нужно учитывать трудность проникновения вертикальных корней вглубь и дополнительно проделать буром (диаметром 8—10 см) несколько вертикальных скважин глубиной 60—70 см. Скважины засыпать лёгким питательным субстратом, состоящим из крупнозернистого песка, смешанного с перегноем, торфом или компостом с добавлением суперфосфата и хлористого калия (соответственно 100 и 50 г на скважину).
Перед посадкой саженец вынимают из контейнера так, чтобы не нарушить земляной ком.
Я посадил не одну сотню деревьев всех пород и использовал для заполнения ям субстрат из смеси почвы пахотного горизонта, органических и минеральных удобрений. Растения всегда отзывались хорошим ростом и плодоношением.
Лучшему восстановлению корней и росту надземной части способствует внесение торфа. При внесении торфа общий вес корней яблони через год был в три раза выше, а протяжённость мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в почве без торфа. Это объясняется тем, что торф содержит одновременно много воды и воздуха, необходимых для восстановления и успешного развития корней. Кроме органики добавляют в посадочную яму в зависимости от высаживаемого растения: 100—400 г суперфосфата, 40—200 г калия сернокислого или 0,3—1 кг древесной золы и 30—50 г аммиачной селитры. Азот позволяет фосфору быстрее высвобождаться и переходить в форму, удобную для питания растений. В последние годы я отдаю предпочтение комплексным минеральным удобрениям (нитроаммофоска, азофоска, фертика), внесённым в нижнюю часть ямы.
На сырых участках с высоким стоянием грунтовых вод деревья сажают на холмики или клумбы, не заглубляя корни в почву.
Способ формирования клумбы: в намеченном месте вбивают прочный кол, рассыпают органические и минеральные удобрения и перекапывают их с почвой на глубину 18— 20 см. Саженец подвязывают к колу так, чтобы корни едва касались поверхности почвы. Засыпают их землёй, взятой за пределами клумбы, или специально подготовленным субстратом, пока не образуется холмик диаметром 200 см и высотой 50—60 см. У штамбика саженца формируют поливочную канавку в виде окружности диаметром 65—70 см.
На каменистых, суглинистых и песчаных почвах профессор Орловского государственного университета А. ф. Колесникова предложила сажать вишнёвые деревья в ящики без дна, длиной 1,5 м, шириной 0,7 м и высотой 30—40 см. Ящик располагают на поверхности почвы, в середину подсыпают немного плодородной почвы, устанавливают деревце и засыпают его корни плодородной почвой. Через 2—3 года ящик убирают, а саженец продолжает расти на созданном холмике.
Источник: Наука и жизнь 2016 10
Оставить свой ответ:
